PDR-словарьтермин · схема · фото

Полосатый свет на стойке. Смотришь не на вмятину, а на её отражение: полосы разошлись — впадина, сжались в пучок — бугор. Первое, что покупаешь.

Сплошное рассеянное пятно вместо полос. Вмятина видна как размытое затемнение, а не как излом линии. Мягче для глаз, лучше на сложной геометрии, но требует больше насмотренности.

Основной инструмент. Заводится за панель и выдавливает металл изнутри. Бывает прямой, с одним загибом и с двойным — под обход усилителей.

Плоская широкая лопатка вместо точечного наконечника. Даёт мягкое распределённое давление и пролезает в щель между панелью и усилителем двери. Пять ширин наконечника.

Ручка со сменным наконечником. Приставляешь к бугру снаружи и бьёшь по ней молотком, осаживая металл. Наконечники разной формы и жёсткости под разный металл.

Лёгкий молоток с точным балансом — им бьют по тапдауну. На граде работаешь им весь день, поэтому вес и рукоять важнее цены.

Пластиковый «грибок». Клеится термоклеем на вмятину снаружи, за него тянут. Форма и размер подбираются под форму вмятины: круглый, овальный, крестовой, шестигранный. Диаметр 15–35 мм.

Опирается ножками на панель по краям и тянет пистон в центре винтом. Тяга по миллиметру и полный контроль — в отличие от рывка обратным молотком.

Клей, который держит без нагрева. Быстрее снимается, чище и не греет ЛКП — важно на тонком лаке и на морозе. Отдельная техника со своими пистонами.

Груз скользит по штоку и бьёт в упор, давая резкий рывок за пистон. Для глубоких вмятин, где плавной тяги не хватает. Легко перетянуть — осторожно.

Металл ушёл внутрь относительно заводской формы. Мелкая до 3 см — «дынька», ding, крупная — dent. Именно её видно как расхождение полос на лампе.

Приподнятый валик вокруг вмятины — металл, вытесненный из центра. Главное правило: сначала снимаешь корону, потом работаешь с центром. Наоборот — испортишь панель.

Металл вылез наружу — передавил. Твоя главная проблема первые месяцы. Бугор хуже вмятины: убирается тапдауном и требует аккуратности.

Металла стало больше, чем было — панель перерастянута и щёлкает между двумя положениями от нажатия или перепада температуры. Лечится усадкой, нагревом и боковой тягой. Точка невозврата для новичка.

Вытянутая складка с острым дном — металл не просто продавлен, а согнут по линии. Выводится малыми шагами от краёв к центру. Если по залому потрескался лак — PDR не делается.

Штамповочная линия на кузове. Вмятина прямо на ребре — самый частый сложный случай: линия «уходит» и её надо вернуть строго прямой, иначе видно с любого угла.

Вмятина рядом с жёстким кантом или ребром: металлу некуда распределиться, и обычное давление не работает. Сначала определяешь, что доминирует — впадина или корона, и разряжаешь именно это.

Удар вывел металл за пределы штамповки — площади стало больше, чем было. Как продавленная плёнка на упаковке воды: обратно она уже не натянется сама. Ведёт к хлопуну, требует усадки.

Выдавливание изнутри крючком. Ключ — дозирование: много слабых нажатий, а не одно сильное. Одно сильное = бугор.

Возврат бугра на место ударами снаружи через тапдаун. Половина работы PDR — не давить, а осаживать. Без этого чисто не получится никогда.

Металл тянут в стороны, а не вверх — так снимается корона вокруг глубокой вмятины и центр сам идёт наружу. Спасает от хлопуна на крупных повреждениях.

Идеала не будет: выводишь максимально ровно, чтобы кузовщику осталось минимум шпатлёвки. Отдельная услуга и отдельная договорённость с клиентом.

Поиск пути к обратной стороне панели: через проём стекла, фары, технологические отверстия или со снятием обшивки. На реальном заказе съедает до 40% времени.

Меряет толщину ЛКП в микронах. Единственный способ узнать до работы, есть ли под краской шпатлёвка. Продавишь по ней — треснет, и перекрас за твой счёт. Мерь несколько точек на целых панелях этой же машины и сравнивай.